Hvernig á að klippa, lóða og líma endalok?

Auðvelt er að sérsníða LED neon flex fyrir mismunandi lengd og uppsetningarþarfir, en fara þarf varlega með skurðar- og tengipunktana. Hrein skurður hjálpar til við að ræman virki rétt á meðan rétt lóðun og þétting vernda tenginguna.

Í þessari handbók munum við sýna þér hvernig á að skera LED neon flex á réttum stað, lóða víra, setja upp endalok og innsigla tenginguna rétt.

Verkfæri og efni sem þú munt raunverulega nota

Eitt sem vert er að segja upphátt: endalokið verður að passa við prófíl neonsins þíns. 10×20 mm endalok á 6×12 mm neon þéttir ekki sama hversu miklu lím þú kastar á það. Mældu þversniðið- áður en þú pantar fylgihluti.

Part 1: Skurður LED Neon Flex á réttan hátt

1. Finndu fyrst skurðarmerkið

Sérhver neon flex ræma hefur prentuð skurðarmerki, venjulega strikalínu, örlítið skæri tákn eða hvort tveggja. Þeim er dreift með skurðarbili framleiðanda, sem er stillt af spennufalli innri hringrásarinnar. Fyrir 24V ræmur er það venjulega á 5–10 cm fresti; fyrir 12V ræmur, á 2,5–5 cm fresti.

2. Gerðu hreint, beint skurð

Notaðu beitt skæri, nýtt blað eða almennilegar klippur. Ekki nota vírklippur; þeir mauka sílikonið og mylja PCB púðana undir.

Nokkur atriði sem þarf að hafa í huga:

＊Klippið hornrétt á ræmuna. Skurður skurður er fínn fyrir falinn samskeyti en það gerir það að verkum að það er óþægilegt að festa endalokið.

＊Ekki toga eða snúa á meðan þú klippir. Silíkonjakkinn er harðari en hann lítur út og þú getur rifið hann ＊af PCB-inu ef þú beitir krafti til hliðar.

Haltu skurðinum hreinum og jöfnum. Því hreinni sem skurðurinn er, því auðveldara verður lóðun og þétting síðar.

Ábending fyrir atvinnumenn: ef sílikonið hefur slitnað örlítið, klippið það niður með beittu blaði. Lausar trefjar munu draga lím á staði sem það ætti ekki að fara og skerða innsiglið.

Áður en þú beygir neonbeygjuna þína skaltu ganga úr skugga um að þú þekkir lágmarksbeygjuradíus hans til að forðast skemmdir.

Part 2: Lóða vír í Neon Flex

Þetta er skref sem þú ættir ekki að flýta þér. Taktu þér tíma og vinnðu vandlega.

Skref 1: Afhjúpaðu lóðunarpúðana

Þú þarft að afhýða bara nóg af sílikoni til að komast að púðunum. Það er rétt magn, og "meira en nóg" er það ekki.

Bragðið: notaðu hníf til að skera varlega af sílikoninu í skornum enda. Afhýðið kannski 8–10 mm, ekki meira. Púðarnir eru brothættir kopar; ef þú kippir í sílikonið geturðu lyft púðanum beint af PCB-inu og þá ertu með raunverulegt vandamál í höndunum.

Eftir að púðarnir hafa verið afhjúpaðir skaltu hreinsa þá til að fjarlægja óhreinindi eða leifar. Gakktu úr skugga um að þau séu hrein og þurr áður en þú byrjar að lóða.

Skref 2: Fáðu pólun rétta

Þetta er skref þar sem byrjendur gera oft mistök. Áður en þú byrjar að lóða, vertu viss um að þú veist fyrir hvað hver púði er fyrir.

*Einn-litur: tveir blokkir, merktir + og − (eða stundum V+ og GND). Jákvæði púðinn er venjulega nær hvaða ör sem er eða "+" merkið á PCB.

*RGB: fjórir blokkir - R, G, B og sameiginlegt + (stundum merkt V+ eða +12V/24V).

*RGBW: fimm blokkir - R, G, B, W og common +.

*Aðgangshæft (SPI/DMX): venjulega merkt 5V/12V/24V, GND, DIN og stundum DO (gögn út).

Ef þú ert ekki viss skaltu athuga merkingar á PCB eða gagnablaði ræmunnar áður en þú lóðar. Ekki giska. Með því að tengja rönga púða getur það komið í veg fyrir að ræman kvikni eða skemmir fyrsta pixlann á aðgengilegri ræmu.

Skref 3: Hnoðið púðana og lóðið vírana

Settu fyrst þunnt lag af lóðmálmi á hverja óvarða púða. Lóðmálið ætti að bráðna og renna jafnt út um allan púðann.

Tínið síðan óvarinn endann og rífur vírinn um 3-4 mm af einangrun. Leggið tinda vírinn á púðann og hitið báða með lóðajárninu í smá stund þar til lóðmálið bráðnar og lætur það festast saman. Haltu vírnum á sínum stað þar til samskeytin hefur kólnað í nokkrar sekúndur.

Púðar ættu ekki að snerta hvern annan, það getur valdið skammhlaupi. Eftir að lóðmálmur hefur kólnað skaltu prófa tenginguna til að ganga úr skugga um að vírinn sé þétt festur.

Skref 4: Prófaðu það áður en þú innsiglar eitthvað

Kveiktu á hlutanum og skoðaðu alla ræmuna. Ekki horfa bara á klippta endann. Athugaðu allt hlaupið. Veik tenging við lóðmálmur kemur oft fram sem birtufall neðar á ræmunni, vegna þess að slæma samskeytin virkar eins og viðnám.

Keyrðu það í að minnsta kosti 30 sekúndur. Fylgstu með flökti, dimmu svæðum eða litabreytingum. Ef eitthvað lítur út, lagaðu það núna. Ekki bíða þar til endalokið er komið á og límið hefur harðnað.

Hluti 3: Uppsetning og lokun endaloksins

Endalokið gerir tvennt: það hylur skurðarendann og heldur vatni úti. Til notkunar utanhúss er mikilvægt að innsigla það rétt. Annars getur vatn komist inn og skemmt LED púðana.

Skref 1: Límdu klippta endann

Berið nægilegt, jafnt lag af lími yfir allt skorið yfirborð neon flexsins. Hyljið bæði sílikonjakkann og óvarið PCB-svæðið. Ekki spara hér. Þunn feld sem lítur „snyrtilega út“ er venjulega þunn feld sem lekur.

Gefðu sérstaklega gaum að hornum þar sem sílikon jakkinn mætir PCB. Það er þar sem vatn kemst fyrst inn.

Skref 2: Ýttu á endalokið On

Renndu endalokinu yfir límda endann og þrýstu því þétt á sinn stað. Smá lím ætti að kreista út um brúnina. Þetta þýðir að þú hefur nóg lím til að þétta samskeytin.

Þurrkaðu umfram límið af með hreinum klút. Ekki þrýsta of fast eða hreyfa endalokið. Skildu eftir þunnan hring af lími um brúnina til að halda fúgunni lokuðum.

Skref 3: Krympaðu málmfestihringinn

Sum neon flex kerfi munu innihalda málmhring í kringum endatenginguna til að auka stuðning. Þetta er sérstaklega gagnlegt fyrir utandyra eða mikla-umferðaruppsetningar.

Látið sílikonlímið þorna alveg áður en hringurinn er krumpaður.

Flest sílikon lím tekur um það bil 24 klukkustundir að lækna að fullu. Við rakar aðstæður getur það tekið aðeins lengri tíma. Ekki kveikja á ræmunni áður en límið er að fullu hert. Þetta getur haft áhrif á innsiglið og valdið vandræðum síðar.

Eftir að límið er að fullu hert skaltu renna málmfestingarhringnum á sinn stað. Notaðu rétta pressuvélina til að þrýsta hringnum þétt utan um endalokið.

Ekki kreppa hringinn á meðan límið er enn blautt. Límið getur kreist út og veikt innsiglið.

Lokaskoðun: 60 sekúndna athugunin

Eftir lækninguna skaltu gera viðeigandi skoðun áður en ræman fer í notkun.

*Endalokið passar þétt án eyður.

*Allt skorið andlit er þakið, án óvarins PCB.

*Engar eyður, sprungur eða þunnir blettir í þéttiefninu.

*Vírurinn fer inn í hettuna í hægu horni. Skörp beygja á vírnum er framtíðarbilunarpunktur.

*Kveiktu einu sinni enn og horfðu á flökt meðan á 60 sekúndna hlaupi stendur.

Rétt frágengin samskeyti ætti að líta hreint út að utan og vera traustur þegar þú sveiflar henni. Ef það hreyfist skaltu endurtaka það.

Athugasemd um gerðir endaloka

Ekki eru öll endalok búin til jafn. Ef þú ert að innsigla mikilvæga uppsetningu, eins og byggingarlýsingu utandyra, skilti eða eitthvað nálægt vatni, þá er það þess virði að vita muninn á þremur aðaltegundunum.

Hefðbundið lím-á endalokum (í grundvallaratriðum það sem við fjölluðum um hér að ofan) virka til notkunar innandyra og verndar utandyra. Vökvakerfislok nota vélrænni þjöppunarþéttingu. Þeir eru áreiðanlegri en þurfa rétt tól. Mótaðar endalokar eru -sprautaðar í verksmiðju og bjóða upp á bestu langtíma-þéttingu (oft IP67/IP68) en augljóslega er ekki hægt að bæta þeim við eftir á.

Lokun endalok

Lokun endalok

Venjuleg endalok

Algeng mistök I've Seen and Made

Nokkrir hlutir sem koma upp aftur og aftur á sviði:

Skurður á milli merkja.Jafnvel reyndir uppsetningaraðilar gera þetta þegar þeir eru að flýta sér. Hringrásin er ekki samfelld á milli skurðpunkta. Það er sundurliðað. Skurður í miðju hlutar drepur LED í þeim hluta og allt eftir.

Að blanda saman póluninni. Sérstaklega með RGB og tækjum neon. Einkennin eru „ekkert kviknar“ eða „fyrsta ljósdíóðan er dauð, hvíla vinna“. Athugaðu alltaf PCB merkinguna áður en þú tinnar.

Sleppir prófinu-fyrir-innsigli.Slæm lóðmálmur er 5 mínútna lagfæring. Slæm lóðmálmur sem er innsigluð undir endaloki er 30 mínútna lagfæring.

Undir-líma endalokið.Snyrtileg, þunn perla í kringum brúnina mun ekki lifa af einn einasta regnstorm. Innsiglið þarf að hylja skorið andlitið og jakkann-til-PCB umskipti að fullu.

Notaðu ræmuna áður en límið harðnar.Þolinmæði sparar endurvinnu. Lestu gagnablaðið um þéttiefni og fylgdu lækningatíma þess, ekki þörmum þínum.